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Channel: Hitos del Camino de Santiago
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El puente de Padrón venció la furia del río Sar

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HdC. Si en el post anterior nos referíamos a la localidad coruñesa de Padrón, todo un símbolo en el mundo jacobeo, hoy volvemos a ella. Pero en vez de hablar de voluntades ejemplares de un grupo de jóvenes voluntarios que pasan sus vacaciones ayudando en el Camino Portugués, en este caso es para referirnos a un hito pétreo que estuvo a punto de dejar de serlo: el puente que salva el río Sar, hoy canalizado tras haberse desbordado mil y una veces en el pasado.

Ese puente une el casco histórico con el barrio de A Trabanca, arrancando aquel de la vía que bordea la iglesia también puesta bajo la advocación del Apóstol. La obra es de 1852, pero claro está que nadie piensa que antes del siglo XIX se cruzaba a nado: había otro puente, parece ser que levantado dentro del estilo gótico y que sustituyó a otro incluso anterior. ¿Una barbaridad humana tirar el viejo y levantar este? Nada de eso: la furia del Sar de llevó todo por delante.

Al otro lado, la fuente del Carmen –reconstruida a finales del XVIII- y el convento. Ahí está el albergue, que no abre hasta bien entrada la tarde.

Razones para parar en Zafra, en el Camino del Sudeste

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HdC. La extremeña Zafra queda a medio camino entre Sevilla y Mérida. Es la Restituta Iulia Imperial de la época romana, cuando miraba a Hispalis al sur y a Emerita al norte. Es también la Safar o Sajra (lugar escarpado) de la dominación árabe, y en el año 1229 pasará a manos cristianas conducidas espada en mano por el rey leonés Alfonso IX. Ya en épocas recientes, en 1883 el rey Alfonso XII le concedería el título de ciudad y desde 1965 está considerada conjunto histórico nacional.

Y por Zafra pasa desde el siglo XIII el Camino del Sudeste, que en toda esa parte de España sigue una vía romana que con el tiempo recibió el nombre de Vía de la Plata. Una vía que a la altura de Benavente se desvía a la izquierda para acometer los altos de Padornelo y A Canda y entrar en la provincia de Ourense.
El peregrino debe detenerse en Zafra para admirar el alcázar de los duques de Feria, edificio del siglo XV y hoy parador de turismo, con una torre de homenaje de casi 30 metros de altura por 12 de diámetro. La Puerta de Palacio era una de las ocho de las murallas de la ciudad, mientras el convento de Santa Clara fue fundado en 1430 y guarda en su interior la Virgen del Valle, en alabastro y nada menos que del siglo XIII.

Los Fuegos del Apóstol, un espectáculo multitudinario en Santiago de Compostela

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HdC. A los que tienen la fortuna de vivir en Compostela no les resulta difícil predecir que este va a ser otro año histórico para el Camino de Santiago. A estas alturas de julio la ciudad se encuentra ya inmersa en plena temporada alta, llena de turistas que disfrutan, además, de un verano especialmente benévolo en lo meteorológico. La Oficina del Peregrino expidió ya a principios de mes la Compostelanúmero 100.000 de la temporada, una buena muestra de que la Ruta, sus paisajes y su patrimonio y su aspecto espiritual siguen de plena actualidad.

Muchos peregrinos llegan estos días para disfrutar del Día Grande de Santiago, que también es el de Galicia. Los recibirán multitud de eventos en las calles y las plazas: conciertos, actuaciones para niños, exposiciones o actividades al aire libre que se pueden consultar en el programa de las Fiestas del Apóstol 2015.Y, sobre todo, una cita que ya es clásica, la de los multitudinarios Fuegos del Apóstol, que este año harán de la necesidad virtud y, ante las limitaciones que imponen los andamios que ocupan parte de la fachada del Obradoiro, se proyectarán no solo en la portada de la Catedral, sino también en la de los otros tres edificios que cierran la plaza. Imágenes en 3D dirigidas desde varias torres que se están montando estos días darán vida a un recinto cuajado de piedra e historia.

Para quienes acudan por primera vez a ver este espectáculo de pirotecnia y proyecciones, cabe reseñar que la entrada en el Obradoiro es siempre complicada. Para garantizarse sitio en la plaza hay que llegar muy pronto. Otra alternativa para contemplarlo, siquiera parcialmente, es buscar lugares como el paseo de los Leones en la Ferradura, o algún otro sitio elevado en el entorno del casco viejo. Si no, habrá que conformarse con la retransmisión que cada año realiza la Televisión de Galicia.

Los carteles de fiestas de Díaz Baliño y Maside para Santiago de Compostela

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MSF. Una ciudad celosa de su tradición, orgullosa de su monumentalidad y meta espiritual del Camino. Así se quería ver Santiago de Compostela a través de los carteles de fiestas de principios del siglo XX, auténticas obras de arte que, en aquella época, realizaban grandes artistas del momento. Firmas como las de Díaz Baliño o Maside marcaron en los años veinte y treinta una era en la que, gracias a estas creaciones, el arte se acercó al público general.

O cartelismo en Galicia (Ediciós do Castro, 1993), de María Luisa Sobrino Manzanares, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Santiago, es la obra de referencia para conocer este fenómeno, que se hizo popular tras la generalización de la técnica de impresión litográfica. En Compostela destaca la producción de Camilo Díaz Baliño (1889-1936), padre de Isaac Díaz Pardo, que fue fijo en la cartelería festiva durante todo un decenio hasta su asesinato en la Guerra Civil. 

Las propuestas de Díaz Baliño se centran primero en motivos religiosos y medievales, siempre con la Catedral como fondo, para después dar paso a escenas festivas, fuegos artificiales y la Vía Láctea. En el único año en que Díaz Baliño faltó a la cita, 1931, su sustituto fue otro artista de talla, Carlos Maside, que dejó para la historia un hermoso y muy moderno cartel en apenas tres colores en el que una multitud admira, extasiada, un globo de papel elevándose hacia el cielo.

Resulta curioso saber que en muchas ocasiones estos grandes artistas debían pasar por un concurso público (ya en aquella época) para que sus propuestas de cartel y programa de fiestas se aprobasen. El hecho de que no se imprimiese una gran cantidad de pliegos favorecía que los tamaños no estuviesen estandarizados. La libertad del artista, hoy perdida, era casi total.

San Martín de Tours (Amasa), en el Camino Norte

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HdC. La primera impresión que se lleva el peregrino al ver la iglesia de San Martín de Tours que se levanta en la localidad de Amasa –ahora unida a Villabona- es que se encuentra ante una fortaleza. La localidad, además, fue construida en el medievo en un alto, con lo cual la llegada impresiona más a aquellos que recorren el Camino entreHernani y Tolosa, en el País Vasco.




Y lo cierto es que hasta 1909 fue la única iglesia de Amasa-Villabona, cuando los habitantes de esa localidad se manifestaron hartos de tener que subir esa pendiente todos los domingos para ir a misa, de manera que construyeron otra más abajo.

El templo de San Martín, austero en su fachada, se levantó entre los siglos XVI y XVII, pero sin duda sobre otro anterior que sólo una excavación arqueológica podría sacar a la luz, y que ya consta en documentos de 1350. Inicialmente tenía una sola nave y más tarde (1541) fue ampliado, de manera que hoy luce una cruz latina. A ello hay que sumarle que en la parte del ábside presume de dos ventanas de tracería gótica que constituyen un auténtico hito dentro de ese arte, escasamente rural.
Por cierto, que no lejos de San Martín de Tours se encuentra la ermita de la Santa Cruz.

Fotos:
 http://www.kulturweb.com/adm/ficha.asp?tipoficha=2&que=32&id=284&L_Id=219&idioma=es
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/villabona/aa30-12375/es/

La iglesia de Santiago en Tordesillas, en el Camino del Sureste

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MS. Meta de una de las etapas del Camino del Sureste, Tordesillas contó durante siglos con una iglesia dedicada a Santiago. Databa en origen, probablemente, de los siglos IX o X, aunque lo que queda de ella es de la Edad Moderna. En esa época la ciudad castellana tuvo su gran momento histórico con la firma, en un caserón de la villa, del Tratado mediante el cual España y Portugal se dividían el mundo conocido.

En la actualidad, de la iglesia queda poco: apenas unas ruinas consolidadas, cercanas al convento de las clarisas, que viven bajo la amenaza de ser dominadas por la vegetación y la plaga de las pintadas. Con todo, los majestuosos y gráciles arcos que se conservan recuerdan la importancia que tuvo también aquí el culto al Apóstol.

Exposición en Compostela sobre la cerámica de Sargadelos y el Camino de Santiago

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MS. La cerámica de Sargadelos, una de las más reconocibles de cuantas se fabrican en Galicia, ha  creado en los últimos tiempos series dedicadas a los personajes y las historias más importantes del país. El Camino de Santiago no ha sido una excepción: una exposición, abierta hasta mediados de septiembre en la Galería Sargadelos de Compostela, permite ver piezas dedicadas a la Ruta Jacobea desde los años 70 del siglo XX.

Apóstoles a caballo, representando varias escenas de la leyenda jacobea o en poses algo más cómicas; peregrinos a pie, a caballo o en bicicleta; los instrumentos del pórtico de la gloria, relucientes en la icónica cerámica blanca y azul de Sargadelos; o una colección de representaciones de las iglesias románicas del Camino Francés. La muestra reúne creaciones simbólicas, algunas muy populares entre los visitantes a Santiago y otras menos conocidas.


La pequeña exposición tiene, además, el aliciente de mostrar los diversos pasos del proceso que se lleva a cabo en las fábricas de Sargadelos antes de dar con la pieza final. En la Galería se enseñan el modelo, los moldes o los estudios de decoración que se realizan previamente, un proceso artesanal que ha cautivado al público en el medio siglo de historia contemporánea de la marca.

Homenaje de los Periodistas del Camino de Santiago a Víctor López Villarabid

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HdC. Periodista que retrató la evolución de Sarria en la segunda mitad del siglo XX, fotógrafo, promotor del Camino de Santiago... Víctor López Villarabid, fallecido en 2009 a los 72 años, será homenajeado el próximo día 19 de septiembre en un acto organizador por la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA), de la que fue directivo.

El acto, abierto al público, contará con la presencia del presidente de APECSA, Xosé María García Palmeiro; la amiga del homenajeado Yolanda Díaz; Manuel Rodríguez Fernández, técnico del Xacobeo; y Canco López, músico e hijo de Villarabid. Se celebrará el día 19 de septiembre a las 12.00 en la Casa da Cultura de Sarria.

La imagen que ilustra esta entrada proviene del blog http://villarabid.blogspot.com.es/, en el que se pueden ver algunas de las imágenes tomadas por su atenta cámara cuando Galicia era muy diferente de lo que ahora es.

El Desierto de Las Palmas (Castellón), en el Camino del Sureste a Santiago

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MSF. La Vuelta Ciclista a España atraviesa hoy el alto del Desert de Les Palmes (Desierto de Las Palmas, en valenciano), una hermosa montaña a espaldas del pueblo costero de Benicàssim (Castellón). Por lejano que parezca el lugar, por él pasa uno de los Caminos de Santiago más recientemente explotados, el del Sudeste en su vertiente levantina.







Lejos de ser un lugar inhóspito (salvo para los muchísimos ciclistas que afrontan sus empinadas rampas), el Desierto de Las Palmas es un lugar lleno de vegetación cuya denominación proviene del retiro de monjes carmelitas que, en el siglo XVII, se establecieron en la zona. De la primera época subsisten las ruinas del monasterio original, sustituido en el XVIII por uno nuevo, algo más arriba. En lo alto de la montaña, junto a las antenas de telecomunicaciones, se existe una ermita, hoy habitada por dos voraces gatos, dedicada al monje Bartolo, que vivió allí en absoluto retiro.



Mirador privilegiado sobre el Mediterráneo, es un lugar tan bueno como cualquier otro para comenzar a andar hacia Compostela, a más de mil kilómetros de distancia.



Bona de Pisa, la peregrina que recorrió nueve veces el Camino de Santiago

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HdC. A pesar de los grandes peligros que entrañaba, las crónicas medievales nos hablan de la peregrinación a Compostela de numerosas mujeres, reinas, nobles y vasallas, muchas a caballo y acompañadas por largos séquitos pero a veces también a pie y solas. Una de ellas, Bona de Pisa, llegó a peregrinar hasta nueve veces a Compostela

Bona nació en la Toscana en 1156 y con 10 años se hizo monja. A los 14 se lanzó ya a su primera peregrinación a Tierra Santa tras los pasos de su padre, que había partido a luchar en las Cruzadas. Capturada y esclavizada por piratas musulmanes durante cinco años, fue comprada y liberada por unos comerciantes. Poco después oyó hablar de Santiago de Compostela e hizo de los viajes su modo de vida. Cruzó el continente y la península por las sendas jacobeas hasta ocho veces más antes de fallecer en Pisa en 1207.

Sus restos descansan en la Iglesia de San Martino de su ciudad natal,  donde se la venera como patrona. Santa Bona se celebra el día 29 de mayo.

Ilustración de Julia Jiménez.

Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela: peregrinación

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HdC. Hoy hemos querido traeros una imagen antigua de la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, así denominada por ser el lugar que ocupaban los "obradoiros" (talleres) de los canteros y otros artesanos, en la construcción de laCatedral de Santiago.

Es la misma plaza que antaño pero con algunas diferencias.... Veréis farolas que ahora no existen; y la estatua central del político y jurista compostelano Eugenio Montero Ríos, hoy trasladada a la Plaza de Mazarelos, frente a la Iglesia de la Universidad y la actual facultad de Filosofía.

La postal, posiblemente de principios del s.XX, describe la escena como Peregrinación por la gran Plaza del Hospital. Pero la gran cola no se dirige hacia la Catedral sino al que era Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos. También, el balcón del Hospital, hoy Hostal de los Reyes Católicos, está adornado como se solía hacer para las celebraciones.

¿Peregrinación? ¿o algún tipo de celebración en el Hospital?

Sea como sea, la imagen forma ya parte de la historia.

El Mercado de Abastos de Santiago y el Palacio de Altamira

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 Elena Goyanes. Se dice que el Mercado de Abastosde Santiago es el segundo lugar más visitado de la ciudad tras la Catedral, aunque seguramente podríamos asegurar lo mismo de la Rúa do Vilar, o de la estatua de Las Marías. Pero sí es destino ineludible para muchos forasteros que callejean por el casco antiguo, que la buscan animados por blogs y guías turísticas para comprobar si, efectivamente, es uno de los pocos mercados de ciudad que siguen siendo mercados a la vieja usanza, es decir, repletos de productos frescos, de praceiras y de gente de barrio que acude diariamente a regatear su compra.


Los turistas pasean con sus cámaras preguntando por pescados para ellos desconocidos. En los foros de peregrinos hace ya tiempo que se ha corrido la voz y los recién llegados acuden allí a comprar sus recuerdos gastronómicos. Incluso a los congresistas se les indica el Mercado como visita obligada. Todos disfrutan sorprendidos por la gran variedad de productos frescos que se exponen y el ambiente rural que se respira.


Observando su estructura y, sobre todo, las construcciones del entorno, el edificio actual del mercado parece mucho más antiguo de lo que es. En realidad fue inaugurado en 1941 después de tres años de obras y en sustitución de uno anterior del s.XIX, en concepto muy parecido al actual. La construcción de aquel mercado fue una de las intervenciones urbanísticas más importantes de la Compostela del último cuarto del s.XIX, ya que supuso la remodelación de toda la zona y la centralización por primera vez de los mercados en la ciudad. 

Pero si el mercado viejo está grabado en la memoria histórica de los compostelanos, no sucede lo mismo con el palacio bajomedieval que se derribó para construirlo. Si los nobles de la casa de Altamira levantasen hoy la cabeza seguramente no reaccionarían demasiado bien, al ver que su residencia compostelana ha acabado por desaparecer en un entorno urbano bien desconocido para ellos. Porque allí estaba el palacio de los Condes de Altamira, del que solo quedan vagos recuerdos como la denominación de una de las calles del entorno, la Rúa de Altamira; o también de la Rúa das Trompas, por la que salían con estruendo los nobles de Altamira a sus cacerías por los alrededores, haciendo sonar fuertemente las trompas.


El palacio ocupaba unos cinco mil metros cuadrados. Se conservan dos descripciones del conjunto y algunos planos, realizados por dos arquitectos que en distintos momentos de la historia realizaron estudios de la casona, sus huertas y sus muros. En el primer caso, en 1776, se analizó por encargo de los herederos, que ya habían abandonado sus posesiones en la ciudad, para evaluar su restauración. No se llegó a rehabilitar, posiblemente porque sus paredes, de sillería, mampostería y barro, estaban ya muy deterioradas. Un siglo después, en 1860, se vuelve a describir para ser tasado y comprado por el Concejo para su derribo y posterior construcción en el solar del nuevo mercado de la ciudad.

Tras muchas idas y venidas por el precio, la compra que supuso su desaparición se cierra en 1870. El esquema que reproducimos nos da idea de su gran envergadura, la que correspondía a una de las familias más poderosas de la ciudad durante la Edad Media. Su frente se alineaba con la Iglesia de San Fiz y los muros traseros daban al Picho da Cerca, donde bajo unos cobertizos ya se celebraba un pequeño mercado. 

Fotografía: Adolfo Enriquez
Ilustración: Julia Jiménez, sobre original del s.XIX








Fotos aéreas de Santiago: de 1956 a 2015

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M.S.F. Hace sesenta años, los peregrinos que entraban en Santiago apenas se encontraban con las primeras casas de la ciudad cuando llegaban a la rúa de San Pedro. Es lo que revelan las imágenes aéreas tomadas en 1956, que se pueden comparar con el mapa de Google actual a través de una aplicación diseñada por el ingeniero de software Javier Jiménez Shaw.

Un país vacío: algo así es lo que revela la comparativa que permite esta utilidad, con la que los amantes de los mapas pueden perder horas y horas. La aplicación sitúa en paralelo varios mapas, actuales y pretéritos, aunque el que quizá más nos interesa es el de fotos aéreas de Galicia de 1956. La imagen que ofrece de Compostela es poco menos que increible: una ciudad sin ensanche, sin carreteras de importancia, sin infraestructuras, pequeña, en la que el Hostal está casi en el límite urbano, San Caetano está en las afueras más lejanas y el minúsculo aeropuerto, casi en el espacio exterior.

Salvado el hospital de peregrinos de San Juan de Acre (La Rioja)

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El hospital de San Juan de Acre es un hito viajero, sea dicho con cariñosa ironía.

Nació en la Edad Media para, como tantos otros, acoger a peregrinos, dentro de lo que hoy es el municipio riojano de Navarrete (topónimo que significa Puerta de Navarra). El almanaque marcaba el año del Señor de 1185 cuando se colocó la primera piedra, y mientras los obreros hacían su trabajo, los soldados no quitaban ojo al horizonte. Y es que en aquellos momentos Navarrete era justo la frontera entre la zona musulmana y la cristiana, y los encontronazos fueron de ida y vuelta.

A la hora de buscar nombre al hospital, muchos años más tarde alguien recordó la gran defensa que en 1291 los caballeros de la orden de Malta hicieron, infructuosamente, de las murallas de Acre, hoy en Israel.
Esas instalaciones cumplieron su función y languidecieron, al igual que todo el Camino de Santiago, así que en el XIX aquello se venía abajo y se decidió derribarlo. Pero, ¿qué hacer con su magnífica portada románica? Nueva idea: convertirla en una portada viajera y trasladarla como acceso principal al cementerio.
El interés por este hito del Camino despertó a finales de la centuria siguiente, y en 1990 comenzaron las excavaciones: aparecieron los muros principales del hospital y cuatro enterramientos.

Imagen de las ruinas, procedente de la web Románico Aragonés vía Arquivoltas.com.

Quinto centenario de la fundación de Santiago de Cuba

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HdC. Primera capital del país, objetivo de ataques de piratas y filibusteros, centro de acciones de la Guerra de Independencia cubana y de la Revolución, Santiago de Cuba es todo un muestrario vivo de la historia de la isla. La ciudad, una de las más hermosas del Caribe, cumplió 500 años este verano.
 
Su fundador, el segoviano Diego Velázquez de Cuéllar, dejó testimonio de cómo se creaba una ciudad desde la nada en aquellos tiempos de conquista: "Se juntaron todos en el puerto de Santiago para dar orden en las cosas que se habían de hacer... y todos juntos vieron aquel puerto de Santiago, y les pareció muy bien, y hallaron muy apropósito del sitio un sitio para pueblo (...) Que por devoción de V. A. pusieron nombre a aquel puerto de Santiago”. La fecha oficial de fundación se fijó en el día del que sería su patrón, Santiago, el 25 de julio de 1515.
 
Desde entonces, por la ciudad no han dejado de pasar los principales acontecimientos históricos que ha vivido la isla: su primer alcalde fue nada menos que Hernán Cortés; su oro financió parte de las desdichadas aventuras españolas en el continente y atrajo a no pocos corsarios; su ron, el producido por el catalán Facundo Bacardí, triunfó mundialmente; un levantamiento en sus calles, en 1895, atizó la llama de la independencia de España; y en sus montes anidó el germen de la Revolución cubana, ya en el siglo XX, con el asalto al cuartel de Moncada (1953) y las operaciones guerrilleras en la cercana Sierra Maestra.
 
La ciudad se hermanó con Compostela hace ya veinte años, y en su antiguo escudo, que ilustra este texto, se reflejaban los vínculos con la capital gallega: cruces de Santiago y una efigie del Apóstol adornaban la insignia.

O Paraíso, en la Ruta Marítima de Arousa a Santiago

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HdC. El Camino –los Caminos- se suelen identificar con el espacio físico terrero. El mar, los ríos y los escasos lagos ocupan un lugar muy secundario, tanto en los diarios en particular como en la historia en general. Y en esas masas acuosas no sólo hay topónimos sino lugares entrañables que conforman hitos auténticos. Para muestra, un botón en la Ruta Marítima Mar de Arousa y Río Ulla. Es decir, para el Camino de Santiago que reproduce en el siglo XXI el navegar de la barca que en el siglo I llevó a Galicia el cuerpo sin vida del Apóstol.

La ría de Arousa, que une las provincias de A Coruña y Pontevedra, se estrecha cada vez más hasta fundirse con la larga desembocadura del río Ulla, un paraíso de juncos. Con el puente romano de Pontecesures a la vista, el río Sar rinde sus aguas por la margen derecha. Y ese recodo es ni más ni menos que O Paraíso. ¿Puede haber topónimo más sonoro y optimista? ¿Y de dónde procede el nombre? Ese es otro de los misterios del Camino de Santiago.

A Rocha Forte, vigía del Camino Portugués a Santiago

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MSF. Situado en un cruce de caminos aún hoy fundamental para Compostela, el castillo de A Rocha Forte es un ejemplo claro de lo poco conocidas que nos son las guerras medievales. Acostumbrados a la épica de Braveheart y a los duelos a campo abierto, es difícil imaginar la terrible violencia de un asedio como aquel a que los Irmandiños sometieron a este fuerte, por entonces uno de los más grandes de Galicia y hasta hace muy poco prácticamente olvidado.


De la táctica de aplastamiento a que fue sometido el castillo dan testimonio los enormes bolaños de hasta 150 kilosdiseminados por todo su interior. Estas piedras, redondeadas a toda prisa por los canteros del bando irmandiño, se lanzaban al interior de la cerca con máquinas situadas en las elevaciones que rodean A Rocha Forte, un caso extraño de fortificación externa a la ciudad (está a unos 3’5 kilómetros de Compostela) y no especialmente elevada. Flechas, animales muertos e infectados, cerdos en llamas, aceite y todo tipo de desperdicios completaban el menú asediador.


Construido en el siglo XIII y ampliado ya en el XIV, A Rocha Forte era un castillo especialmente odiado. Su función era, probablemente, controlar los caminos que procedían de los puertos naturales de Compostela (Padrón, Noia, Pontevedra...) y, en consecuencia, cobrar aranceles. La torre vigilaba los caminos Portugués y de Fisterra, y era, además, residencia del arzobispo cuando quería escapar de los levantiscos compostelanos de la época. Berenguel de Landoira, arzobispo a principios del XIV y responsable de la construcción de la torre del reloj de la Catedral, se refugió allí cuando los santiagueses se rebelaron contra su nombramiento; en A Rocha Forte citó a los líderes de la revuelta para "parlamentar", sutil eufemismo para decir cortarles el cuello.


En 1467, durante la Guerra Irmandiña, campesinos y habitantes de la ciudad bajaron desde Santa Susana a A Rocha para deshacerse de aquel símbolo del abuso de unos señores feudales desbocados. Prueba de su furia es el hecho de que del castillo no quedan más que los cimientos: su torre, que en tiempos pudo tener hasta cuatro alturas y estar orgullosamente encalada, fue desmontada y sus piedras reutilizadas. Mientras que otros castillos fueron reconstruidos una vez reprimida la revuelta, A Rocha Forte cayó en el olvido, fue cubriéndose de sedimentos e incluso la vía del tren se trazó por encima de su recinto.

Desde hace unos años, la fortaleza se ha estado excavando y, en la actualidad, sus ruinas son bien interesantes. Cada sábado, a las 11 y las 18 horas, se puede realizar una muy didáctica y entretenida visitar, previa reserva de plaza en http://rochaforte.info. La web, por cierto, también es magnífica.

Las huellas del Caballo de Santiago en Villanófar (León)

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HdC. A lo largo de los siglos, la imaginación popular ha detectado docenas de huellas del caballo de Santiago a lo largo y ancho de la Península. En Villanofar (León) la leyenda va un poco más allá: en uno de los montes de este pequeño pueblo (tiene medio centenar de habitantes) existe una roca, La Penilla, en la que según la tradición quedaron marcadas las herraduras del corcel blanco del Apóstol. No cabe duda de que el legendario animal pisaba fuerte.

Las muescas se pueden comprobar en la imagen superior, obra de Juan Carlos Rodríguez González para la web www.pueblos-espana.org.

Espectacular vista de Muxía para peregrinos por el Camino de Santiago

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HdC. Llegar a Muxía, en la Costa da Morte coruñesa, es todo un lujo. Requiere ánimo, fuerza y convicción, porque una vez en Santiago de Compostela, con el cuerpo acusando los kilómetros, animarse a seguir el Camino durante cuatro días –algunos lo hacen en tres- no está al alcance físico ni sicológico de cualquiera.


El realce de Muxía como destino jacobeo es reciente. Cierto es que en la historia figura como enclave mariano, y ahí está el recuperado santuario de la Virxe da Barca para confirmarlo silenciosa y graníticamente. Pero cierto es también que peregrinos que acudían a postrarse a los pies del Apóstol acabaron ahí.

Lo que pocos, muy pocos, hacen es, una vez en el santuario, continuar un par de cientos de metros más. Porque no saben que existe, por falta de fuerzas o porque el Atlántico llena la retina. Pero siguiendo hasta el  monumento llamado A Ferida, y que recuerda el zarpazo del “Prestige”, arranca a la izquierda un caminito que cada vez se hace más estrecho, serpenteante rocas arriba pero sin entrañar grave dificultad. Remata en un alto, a 68 metros sobre el nivel de las olas. Eso es O Corpiño, un hito del Camino de Santiago con Muxía a los pies. Muy recomendables.

Peregrinos en la historia: "Caminaron a Santiago"

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HdC. En pocas ocasiones un libro se convierte en un hito del Camino. Porque todo lo más sería un hito movible y trasladable. Claro, al Códice Calixtinonadie le discute que es un hito, cómo no. Quizás, en otro plano, a Desvío a Compostela, del holandés varias veces candidato al Nobel Cees Noteboom. Incluso para algunos el escritor brasileño Paulo Coelho en sí mismo lo es también... aunque acabó arribando a Santiago en autobús, lo cual es para más de uno simplemente una herejía jacobea. 

Pero hay otras obras que se merecen una catalogación similar aunque no tengan un gran impacto en el público. Ahí hay que incluir la humilde Caminaron a Santiago, firmada por dos pesos pesados de los estudios jacobeos, los alemanes Klaus Herbers y Robert Plötz, quienes estuvieron en Compostela la semana pasada. Ese volumen, editado en su día por la Xunta de Galicia, lleva por subtítulo Relatos de peregrinaciones al “fin del mundo”e incluye lo que ofrece: relatos, anotaciones, pensamientos y diarios de aquellos que en tiempos pasados se llegaron a Santiago con único el fin de postrarse ante la tumba del Apóstol. Una recopilación como no hay otra en el mundo, porque a las palabras de los propios peregrinos se une la interpretación y la documentación aportada por los dos profesores. Las descripciones, una maravilla.
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